新西兰游记系列丨峡湾既来，何不让无处放逐的灵魂也来

通常，旅游意义上所说的峡湾，是指从南边的神奇峡湾（Doubtful Sound）到北边的米尔福德峡湾（Milford Sound）横跨几百里的整个国家公园。

米尔福德可以顺着94号公路直接开车到达，但神奇峡湾只能在马纳普里（Manapouri）先乘船，到达West Arm 游客中心之后，再转乘大巴，约一个小时的车程后，才能到达。

正是因为交通的差异，新西兰生活的人更多去会米尔福德，而国际游客去神奇峡湾的更多。

而另外一个原因在于，自驾去米尔福德，从蒂阿瑙（Te Anau）出发，沿途的风光奇幻多变，可以驻足的地方众多，停或不停，随心放逐，路途时间可长可短，实在是更接近旅行的本意。

初中时，第一次独自一个人去旅行，骑着一辆破旧的28式自行车，单程蹬了一百多公里，就为了去体验和再现一下“孔子登东山而小鲁”的感觉。

虽然那次我登上了山顶之后，四周看到的都是灰蒙蒙，还因为不走寻常路差点摔死在山里，但从那时起，我就爱上了这种“放逐灵魂”的旅行方式。

在新西兰，这个处处是美景，特别适合自驾的国度，在我自己还没买车之前，环岛自驾的里程就已经超过了一万公里。

对一个喜欢在路上的人来说，我想这个里程只不过是一个小小的起点而已，每一处可及的美景，不管路途远近，都值得再一次出发。

米尔福德峡湾，在毛利语称为Piopiotahi，因为它比较像一种已经灭绝的画眉鸟。关于它的形成，毛利人认为这是一个叫Tu Te Raki Whanoa的铁匠用斧子劈出来的。我想这个人在本地人眼里应该就是中国人眼里的盘古同学。

但用斧子劈出来的这种说法确实很贴切，因为整个湾区，两岸全是壁立陡峭的悬崖，只有“劈”才能有这种效果。砍，切，割，剁，锯等，恐怕都不会这么神奇，这么干净利落。

这个目前被英国人成为世界第八大奇迹的胜景，在1792年第一批欧洲人到来时，并没有引起多少注意。直到1812年，John Grono船长发现它并以家乡威尔士的地名命名之后，Milford才正式成为新西兰的版图上一个有名有姓的地方。

峡湾全长20多公里，船行其中，群山环抱，飞瀑垂挂，入海口还有很多小岛星布其间，很多国内的人来了第一眼总有些桂林山水或者是千岛湖的错觉。

坦白说三者之间虽然有些形似，但其实气质是完全不同的，一方是秀美，一方是壮美，前者沁于心，后者更撼于神；一面是国画，一面是油画，前者在于意境和想象，后者更强于摄取和气场。

倘若天气晴好，水中清晰可见黑珊瑚，悠游的海豚，岸边遍布懒散的海豹，甚至是聚集的企鹅，天空不时滑过成群的海鸥和各种海鸟，这些活色生灵与水中倒映的群山万峰有机融合，形成一副壮美雄辉的景色长廊。

但另一面，雨中的米尔福德，其实也是非常写意的，浓笔淡彩，有形有神，挥毫泼墨，刚柔兼济，仿若走进了文人骚客的画室书房。

整个峡湾地区，群山万壑，若隐若现，飞瀑流泉，声影并茂，有时是只见山水，却不见山人；有时又是可闻人语，但难见柴门。

人行其间，俨然置身于黄公望的《富春山居图》中，浅雅素淡，忘返于流连。

无论是沐于阳光，还是浸于雨中，米尔福德总能以它的姿态万千，牢牢地抓住每一个到访者的身体，然后把心灵升华，任意放逐。

每个人的都需要一处心灵的安放所在，那不是港湾，而是峡湾。

米尔福德，我来了。

你呢?

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