新西兰家居攻略丨游泳池维护简介

作者：天维论坛网友 netghost1861

前言：

我觉得最经济的泳池维护方法，就是按照它设计的使用方式进行维护。千万别把水抽干空着，会完蛋的。

一来抽不干，随时下雨随时积水最后变池塘；二来土地压力结构变化可能导致地质问题。。。填掉又是上万的大工程。其实维护很简单，维护好了，家里一池清水多养眼呀！！

仅限：最常见的氯（Chlorine）消毒（溴Bromine和盐系统我不懂）的泳池。

首先告诉大家，游泳池的水换水量很小的，基本不换。冬天也不排空。靠药物维持水的化学性质，靠水泵等物理设备去除固体杂物，一年四季清波荡漾。。。需要做的维护工作看起来很复杂，其实工作量假如方法得当的话会很少，比你家打扫卫生的时间少。夏季每周合计30分钟足矣（假如懒点可以用全自动装备基本无需维护，但是耗电），冬季每个月花半小时就能搞定。但第一次学习基础知识会比较烦，但却是必须的。
 

物理篇：

物理类维护很简单。就是清理水中的垃圾，令水crystal clear，眼睛目测就行。

基础：沙滤、水泵循环系统的操作：

一般置于filter档，每天循环个1-4小时（看水面垃圾量而定）水吸进来经过几重过滤以后排回去。记得经常清除入水口滤网的垃圾，别影响吸水效率。

3-4周以后（或者看沙滤上的压力表明显压力升高的话）清洗一下沙滤。步骤：

关泵——转到backwash——开泵1分钟（此时在反向冲洗沙层，污水是排入下水道的。可以从观察口看到污水逐渐变清）

关泵——转到rinse——开泵20秒（此时再次正向冲洗沙层进入下水道，因为刚才的反洗已经破坏了沙层的稳定结构，导致少数污物透过沙层，需要为即将恢复的正向过滤做清洗、准备）

关泵（此时rinse已经把沙滤正向冲洗完，并且沙层变为可用来过滤的稳定态）——转回filter——可开泵继续工作，并且视水面下降程度补水。

假如看到水泵前方有个透明的二级过滤储罐，不到万不得已，千万别去打开那个透明盖子，因为长期密封的东西一旦打开再盖上会很容易漏水。

水面漂浮物可以用水泵吸进去过滤，但我觉得入水口设计为了美观，吸滤效率不太高，慢。所以我仅仅开两个小时的泵每天，靠定时器控制，为了过滤掉比较细小的垃圾。而主要靠手工打捞，用一个专门的大网兜，快极了！花3分钟时间捞，效果好过开泵2小时。

而水底沉积物稍微麻烦点。体积较大的比如树叶可以捞。体积小，尤其是尘土形成的细泥，需要用吸底的东东吸走，直接排入下水道（水泵waste档），最好不要用filter，因为filter过滤细泥的效果不好，尤其是老沙滤，挂不住这种细微物质。但整个吸底过程动作必须快，因为时时刻刻在耗水。

反正，我认为自动的那些机器笨的很，绝对不如手工清理来的快、效果好。

化学篇：

化学指标极其重要，比物理指标还重要！！

看不见的敌人往往可以令你损失巨大！见过有中国人家的泳池，池壁都绿了，还天天用自动爪子在吸。。。。

化学指标检测和维持量：

pH、碱度、余氯量、稳定剂量：可以拿去pool shop免费检测，也可以自己购买试纸。建议买美国产的aquacheck品牌，$24一瓶50个试纸，每个试纸可以测这四项浓度指标。勿贪便宜买中国货，颜色看不懂，我很无语。

磷含量、钙硬度：必须去pool shop免费检测。但这两个数据变化不会剧烈变化，半年监测一次足矣，甚至更久。

至于维持量，可以参见店里的检测单子的说明，也可以看试纸产品说明。我不累述了。

还有其他几个不重要的化学指标，去pool shop检验以后自己学习检验单吧。

pH值（酸碱度）

这是最重要、首要的水体指标。无论添加什么药品，都必须考虑它的pH影响。

最佳pH值在7.2-7.6之间，成微碱性。太低（太酸）会腐蚀设备，太高（太碱）直接影响氯杀菌效率，甚至浑浊滑腻。

如何维持/改变pH值？可以购买pH increaser或者pH decreaser来添加调节，很简单（在trademe上买大袋的很便宜）。但之前，需要先把“碱度”调整到适当范围，何为“碱度”？请看下节：

碱度（Alkalinity）

这个概念很陌生，容易误解。碱度是水体中碱性物质的浓度，泳池中一般为碳酸盐。和碱性（pH值）不是一个概念！

碱度高倒不一定会大大提升Ph值，往往只能把pH拉到近7附近就不往上走了。但是碱度可以提升水体耐酸碱的能力，也叫pH缓冲剂（pH buffer）。碱度低的水，有点药物进去，pH值容易变太高或太低，于是每次加药都要调pH值会很烦很烦。。。所以需要维持一定碱度，让pH值改变尽量小一些，恒定。

水体硬度高往往碱度也会高，往往pH值也会偏高，至少不容易酸化。

但碱度并非越高越好，太高的话水会浑浊。所以调到适当就行。

自由氯含量、余氯量（free chlorine）

次氯酸是真正有效药物，主要的杀菌、杀藻物质。有了它，泳池就不会变绿了。维持浓度看检测说明。

氯类药物有很多种，但是最后都能在水体中产生次氯酸来消毒。这些药物差别很大特性不同，需要谨慎对待。最常用、最经济的有两种氯及特性，请看表格#1、2项。       当氯稳定剂较低时，使用氯药片。当氯稳定剂量ok时，使用液氯。切勿过度使用氯药片，防止稳定剂含量过高致氯失效。

正常量的氯，既能杀菌，又不会像公共游泳池那么氯气味道严重、甚至在体表留痕。所以私人游泳池水质还是很不错的。

氯稳定剂（stabilizer、sunscreen）

没有氯稳定剂，泳池里的氯可以在几小时内被阳光中的紫外线UV全部分解。所以氯稳定剂在使用纯氯的时候必须存在，以极大的减缓自由氯消耗速度。但氯稳定剂过多可导致氯过于稳定而不参与氧化反应，即氯失效！！所以氯稳定剂必须控制在恰当范围内稳定剂量和氯含量、pH三个指标是最需要注意和检测控制的参数！！

氯稳定剂含量的变化一般是比较小的，假如含量过高则需换水去除，没别的办法。大氯药片自带稳定剂。参见表格#6项。

磷含量（Phosphate）

磷（一般为磷酸盐）是藻类生长最重要的营养元素。这个东西去除比较复杂，不太好用化学沉淀法，因为沉淀剂容易和泳池中其他离子副反应。所以一般用吸附剂吸附，然后用水泵滤除。

为独独控制藻类呢？因为藻类在生物链中是生产者，它仅仅需要阳光空气，就可以自己产生有机物质、固体垃圾污染水池、滋养其他微生物。这一点不同于其他细菌生物（他们是消费者，无法自产垃圾）。藻类是整个水塘生物链的源头！没藻类，整个生物链没法大发展，水就不会绿，这正是我们所需要的。

而当氯含量足够的时候，氯可以杀死藻类，因此除磷显得不那么重要。但是在冬季，假如想省钱，减低氯使用量，可以考虑除磷，釜底抽薪把藻类饿死！参见表格#5项。

钙硬度（Calcium Hardness）

一般泳池水体硬度就是指钙硬度。硬度太低，软水会逐渐渗透破坏水泥！虽然很缓慢但是这种反应24小时不停歇，这是非常要命的事情。我见过有贴瓷砖的泳池几年以后瓷砖都掉了，废了。所以水泥泳池必须长期保持钙硬度，必须的。那塑料（vinyl）泳池呢？塑料倒没事，但根据pool shop的专家们和部分药品说明书的说法，钙硬度还对金属腐蚀有抑制作用。虽然我觉得没有搜到足够的证据证明这一理论。参见表格#4.

杀藻剂（Algaecide）

专门杀死藻类，种类繁多，可能气味不好闻。我专门用于非夏季保养和绿水潭抢救。令水质清澈无比，并且和氯形成双保险，即使氯意外失效也能极大延缓水质崩溃。推荐，但非必须。

当水质轻微不良（稍显浑浊）或 常规维护时的操作次序：

1，,除去水面及水底固体垃圾，包括吸底。（若垃圾不多，此步跳过）

2，测试水质，至少得到如下4个指标：ph，alkalinity，free chlorine，stabilizer（ph不合格时稳定剂读数无效）。

3，调节alkalinity。充分循环水至少2小时后再测alkalinity是否合格。（接近合格即可，不严格）

4，调节ph，至少2小时以上的循环充分后再测是否合格。在合格后读取stabilizer数据。

5，调节stabilizer（也可使用氯药片同时提升氯和稳定剂，但见效慢，时间长，可用于水质尚可时），而即使是颗粒状stabilizer需要6小时以上才能溶解，片状更久，在相应时间以后测stabilizer是否合格。

6，补充氯（可使用液氯，见效快）

7，循环2小时以上后再测所有4项指标是否合格。

8，全部合格后沉淀2天，不要循环，等水质清澈后看水底沉淀量决定是否吸底。

死水潭复活：

绿黑水潭里充满了活着的生物（藻类，细菌和植物）和各种固体垃圾（动植物残体、泥沙）其中相当部分呈悬浮状态（直接导致水浑浊）。

一，弄死所有活着的

1，捞起大型杂物，比如树叶及池底垃圾，尽量多捞。

2，池壁池底长藻的话先都给搓下来。水搅的再混也没事。

3，调ph值

4，调氯稳定剂

5，使用液氯和杀藻剂狂轰滥炸（使用shock dosage）循环几小时即可杀光所有。并且能维持药物浓度，在接下来数天时间里。

二，去除所有生物残体及垃圾

1，在维持消毒类药物浓度的前提下，不要循环池水，让水沉淀3-4天。（这个过程中死去的生物无法维持其原有悬浮状态，会全部沉入水底。我不建议开水泵过滤，因为耗电量太大而且过滤效果一般）

2，直到池水完全清澈见底（底部一层垃圾）

3，吸底（waste档）

至此接近大功告成。

三，精调其他各项指标，参照前文所述。

*本人并非pool man之类专业人员，此文仅作为参考。

论坛原帖地址（2012.02.14）