新西兰黑皮诺的起源地：怀拉拉帕

注释：怀拉拉帕 (Wairarapa)，出自毛利语，意思是“亮晶晶的流水”。它是以新西兰首都惠灵顿为首的北岛最南端葡萄酒产区，请不要把它与位于南岛坎特伯雷北部地区的怀帕拉 (Waipara) 混淆。后者也是当前重要的葡萄酒产区。 

按照2019年的新西兰年度葡萄酒报告显示，新西兰种植的黑皮诺品种共计5600公顷有余。仅仅评价它是新西兰种植量最大的红葡萄品种，不足以形容它的受欢迎程度。实际上黑皮诺在新西兰的种植面积，比其它所有红葡萄品种加在一起还要大两倍以上。在新世界葡萄产国中，也就只有新西兰的国民红葡萄品种是黑皮诺了。

新西兰黑皮诺比产量更突出的是它的综合质量。它的锋芒在进入二十一世纪后变得逐渐锐利。2011年3月，在美国加州的帕萨迪纳市，19款世界各地的优质黑皮诺被拿到了一起，做了一次正规的盲品对决。帕萨迪纳新闻最终爆出惊人的结果，一款来自新西兰马丁堡的1998年份黑皮诺夺魁，缔造人是马丁堡的著名酿酒师保罗·梅森 (Paul Mason)。评委绝无偏袒新世界风格的嫌疑，三款在场的勃艮第红，包括一瓶价格不菲的塔西 (La Tache) ，也都进入了前五名。而美国黑皮诺当天的最好成绩是第七名。

在之后的几年里，新西兰黑皮诺在世界级的盲品比赛里逐渐成为了收揽桂冠的常客。这不仅仅代表着新西兰黑皮诺质量的提升进入了世界级别，也说明在很多场合里，它的特性可以与夜丘的翘楚鱼目混珠。而我们今天要讲的就是这一切的开始。

我们的故事开始于英格兰南约克郡的唐卡斯特镇 (Doncaster)。威廉·比瑟姆 (William Beethem) 1809年生于镇上的一个中产家庭。比瑟姆家族世代经营酒品生意，然而威廉从年轻的时候起，就迷恋绘画，尤其擅长肖像。他的作品在伦敦、哥本哈根、汉堡、圣彼得堡都展出过。在整个欧洲小有名气。在他28岁那年，因为专注作画不能看顾家里的生意，与家族长辈发生矛盾。事后他深感自责，认为自己追求梦想没有能尽到家庭义务。当时他的第二个孩子出生了，于是随自己起名，威廉·亨利·比瑟姆。希望一切父亲没能做完善的事，在这个孩子身上能有结果。

(老) 威廉-比瑟姆的自画像。在他的画笔下，很多早期移民以及重要毛利人物的容貌都得以保存。

老威廉前后一共与妻子玛丽育有7个儿子，3个女儿。因为家庭不断扩大，他们从祖居的南约克郡搬到了林肯郡，又搬到了萨里郡。最后在他46岁那年，作为十个孩子的父亲，他决定带着大家庭搬到当时地广人稀的新西兰。于是比瑟姆一家在1855年迁到了下赫特 (Lower Hutt)，老威廉仍然以作画维生。在他的画笔下，新西兰很多早期欧洲移民，以及19世纪的毛利酋长的肖像今天仍然栩栩如生地呈现在我们面前。

比瑟姆家族的几个儿子成年后都自愿去怀拉拉帕北部拓荒，在当时刚刚建立的马斯特顿周边购置了地块，务农。那些年里，小威廉看上了镇子里一个法国移民家庭，赫曼·费丽尔 (Hermance Frere) 家的女儿玛丽·西莲 (Marie Zelie)，并向她求婚。他们结婚后，作为丈夫，威廉非常努力地工作，先后买下了两处宅子，一处叫布兰斯佩 (Brancepeth)，另一处叫安妮戴尔 (Annedale)。

当时的新西兰可谓穷乡僻壤，然而为了爱情，威廉没有因此止步。他在整个镇子都还在用牛马耕耘的时候，把新西兰境内进口的第一批汽车买下了一辆，载着妻子开进了马斯特顿。然而作为法国长大的妻子，玛丽的浪漫世界里绝不能少了法国传统葡萄园。1880年开始，威廉开始打量怀拉拉帕周边的土地。最后在马斯特顿北侧的兰斯多尼区 (Lansdowne) 买下了一块夫妻都能满意的地。葡萄园的栽种从1882年开始，威廉投入了不少财力动员镇上很多年轻人一起帮忙。威廉为人慷慨，凡是参与劳动的年轻人，不论经验，每日工价两先令。最初的几年过去后，到了1890年前后，这块地上已经种植了优质的黑皮诺与埃米塔日(西拉)，十几英亩，年产量在一千八百加仑 (大约八千升)，在当时的新西兰可谓产酒大户。夫妻两人的勤奋上进，并带动当地人致富，威廉被当地镇子上的居民们推选为怀拉拉帕北部的议会代表。

威廉-比瑟姆在与妻子玛丽结婚后，就一直梦想打造自己的高档葡萄园。

1890年那年，威廉热情地招待了来自霍克湾的绅士亨利·提芬 (Henry Tiffen)，分享了那个年代新世界能找到的最好的黑皮诺。作为坐拥八千多公顷土地的大地主提芬，那年已经76岁了。他品尝了比瑟姆家的黑皮诺后，心中不能平静。他回到家就立刻委派管家安德生 (Anderson) 去澳大利亚寻找合适的树苗和技术。随后，仿照威廉的做法，在霍克湾开垦出十二公顷土地，种下了包括黑皮诺在内的几个品种葡萄。使得十九世纪末的跨世纪年代，新西兰东海岸有三家新世界的高质量葡萄园。（另外一家是 Bernard Chambers 建立的 Te Mata 葡萄园）。

这张照片记录了1898年的收割，威廉-比瑟姆是站在最右边戴白帽子的绅士。

新西兰政府的第一任葡萄种植技术特派员，罗密欧·布拉加托 (Romeo Bragato) 在1895年对比瑟姆的葡萄园做了视察和报告。葡萄酒的质量之高，让布拉加托赞不绝口，他称赞比瑟姆是新西兰葡萄酒当代第一人。坐拥这一殊荣的威廉·比瑟姆仍然像往日一样，继续经营他的宅子和农田，为当地人在政府里说话，直到1925年，他88岁寿终。像他父亲期待的一样，威廉·比瑟姆这个名字，比之前的任何一位比瑟姆更加能够让人与葡萄酒联系在一起。

虽然在后来的日子里，经过几次禁酒运动的折腾，兰斯多尼的葡萄藤尽数被拔除。但是当地人谁都知道怀拉拉帕地区的潜力，都明白黑皮诺多么适合这块土地。以致几十年后的1980年，一位名叫克莱夫·佩顿 (Clive Paton) 的年轻人和伙伴们在马丁堡栽下黑皮诺时，他已经预见了必然会来的成功。只是这些故事，我们会改天分享。

2016年，威廉·亨利·比瑟姆的四代族孙爱德华·比瑟姆 (Edward Beetham) ，拿出了两瓶标有 “1903 Claret” 的葡萄酒，请当地的酿酒师们做了一次不寻常的品鉴（主要是马丁堡的圈子）。按照我从尝过的人口中得知，开瓶时很多人对瓶内酒可以喝的可能性还抱有怀疑态度，但是十分钟后，在场的所有人都一致认同，它的香气可谓“不属于这个世界”。

爱德华的曾祖父是威廉-比瑟姆的兄弟，

他继承了大部分一百多年前兰斯多尼葡萄园留下的遗物。 

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